风筒辉 | 广州烧烤界传奇人物
北上广的广
广州是一座不夜城，广州的夜晚比白天吵得多，大排档明显比夜店更有人气，花钱喝酒跳舞还不如两口落肚，一讲到吃，每个广东人都变成教授，滔滔不绝。昏暗的广州街头上，冷巷中却传来吵闹声，伴随抽风口的油烟味，食客的交谈声。这，就是广州街头的夜景。
“食神”蔡澜老师说过：“黑泽明一辈子爱吃宵夜，理由是白天饮食补益身体，夜晚饮食补益灵魂。”宵夜是弥补长夜的空虚，抚慰城市夜归人。
而烧烤，又是自古以来人类的本能。
为什么说是“自古以来”呢？
你看，金庸小说里，主角经常流落荒山无人岛，于是得吃烧烤：黄蓉在明霞岛烤野羊，张无忌在山谷里烤鱼，令狐冲在溪边烤田鸡，不一而足；张翠山和殷素素初到冰火岛，只能吃野果，一旦弄到火种，就能拿来烤熊肉吃，还吃起了极北熊掌。
这是烧烤的美妙之处：除了养育自古以来地球上的人类之外，还在小说里救活了无数的大侠和探险家。究其原因，烧烤实在太质朴、太简单了——有了高温，怎么都成。
作家张佳玮在《爱烧烤是人类的本能》
一文中说：
人类基因里，深藏着对烧烤的热爱呢。所以再斯文雅致的，看到烧烤，都会有蛮劲飞扬、热血上涌之情，甩开腮帮子，就着各色扑鼻香料，撕咬外酥里嫩、肉汁流溢的肉来。
而在广州
有这样一家烧烤，
它没有招牌，
藏匿酒楼，
只用一把风筒
吹出了不一样的烧烤。
据说很多吃过的人，
再也没办法吃别的烧烤了
他是：
风筒辉”原名黄耀辉，广州烧烤界传奇人物之一，96年便开始烧烤，是最早用风筒取代扇子的人，一炮而红之后食客就络绎不绝，此后烧烤界使用风筒便蔚然成风，他也就被人称为“风筒辉”。
据闻风筒辉最早是在东濠涌附近桥底出道，早就因食材新鲜，火候掌握得当，就算10年前已经要去到走鬼档都人均100的高标准，众刁钻食客却依然慕味而来。一晃20年，更因修得风筒烧烤神技而名动江湖。
黑铁架，红炭火，烟雾缭绕，几排竹签火燎火热，如果烧烤界是个江湖，辉哥手持一把风筒，开辟独树一炽的烧烤风潮，有型有格。二十几年走鬼生涯，每晚只做11点到1点，食物迅速沽清，谈笑间宾主尽欢，烘热了多少深夜吃货的胃。
风筒辉的烧烤神器
“表面上它是个吹风机，实际上它是个烧烤利器。”用风筒吹出来的烧烤，火候被精准把握，烧出来的食物也别具风味。用“风筒”辉本人的话说，这风味大概就是“老广味”。
为了保证食材的新鲜，风筒辉每天在烧烤关门后，凌晨两三点到市场拿货，回去再用秘制配方腌制。有别于其他烧烤档，风筒辉的做法是从完全新鲜到慢慢烤熟的，所以往往要等很久。风筒辉直言不讳地说：
“没有耐性的顾客我不欢迎”
因此每到周末，等上一两个小时是常有的事，美味是急不来的。
疲于“走鬼”的颠簸，近年来风筒辉开始与酒家合作，在酒楼里为客人烧烤，但从不挂招牌。一方面，“熟客都知道我的店在哪儿，真正有心想来的，也能很快找到。”另一方面，也增加了几分神秘色彩。就连大众点评上面的风筒辉，也是食客自发上传的，而广州有不少挂名“风筒辉”的烧烤摊，尽管知道但他从不追究。
“冇所谓啦!”
这种经营方式，大概和风筒辉本人的性格有关，务实、和善而又不乏率性。说着地道的老广州口音，语调诙谐、爽朗，看着不像一个商人，更像是一个接地气的老广。或许，这也是他能把烧烤做好的原因吧。
风筒辉之所以很多人热捧，是因为他体现了
即使是最简单质朴的烧烤，也能吃出不一样的讲究。
广州的冬天又快到了
尽管比其他城市都晚了那么一点
但在广州的冬天
叫上三五好友
去吃上一顿新鲜热乎的烧烤
把工作与平日的压力
暂时忘掉
此刻享受烧烤带来的快乐
岂不人生一大乐事
如果你也爱广州
请大大力拥抱我
