深度解剖,做颜色面临的各种疑难杂症,以及如何妥善处理.

大家好，本次给大家分享的是我们经常染颜色所遇到的一些常见问题，而这些问题却往往也是致命的痛点！下面我就把我个人染发以及做个综合总结，来探讨分析。希望看到此文章的朋友对大家以后现场操作颜色有个更清晰的认识和帮助，以及更好更合理的操作。

一：染色时为什么着色不均匀

1、涂放染膏不均匀，

2、涂放时间过长，染膏已逐渐氧化，双氧乳深度降低！

就好比在一个时间段，染的第一片头发已经达到目标色了，才最后一片涂抹的头发，因此，在刷染膏过程中能尽量提升涂抹膏体的速度。

3、"底色"不均匀，没有做特殊处理！

底色不均匀，指的是底**度，发质(头发粗细，什么类型)。

发况:(原生发，有没烫过，有没染过，有没打过蜡，染过黑油？一段发，还是多段发，等等因素)

这些因素造成了"底色"不均匀，从而导致染发出来的颜色差异化。

什么是特殊处理？也就是做一个染前处理，染前处理又是处理什么？专业的说，淡化，破冰(0/00+双氧奶)，俗称打底，目的是为了将底**度进行一个统一。然后才是方便第二步做颜色。这也是先取后存，先度后调。

4、涂抹程序不对。

关于涂抹程序，后期给大家分享，这里简单说说，一款颜色能不能做到极致，涂抹技巧是首要条件，也是主观因素。

涂抹程序主要归纳为《普通正常染》，《浅染深》《深染浅》《同度染》《多段色一步统一》《一步盖白发》《特殊极色染》几类，因此，不同类的情况，涂抹顺序是不同。

"常规正常染":比如全头自然黑发3度底，染目标色6/4，涂抹程序是先预留发根，等发根以下位置达到目标色了，在补染发根……这是深染浅。

"浅染浅":比如顾客刚刚做完一个7/3的颜色，不喜欢，想改5/3的颜色。这时候是从根部往下一次性涂抹……这是浅染深。

假如改7/4呢，也是一样，从根部往下一次性……这是同度染。

因此，浅染深，同度染。都是先从根一次性刷到底。

盖白发:盖白发这个有一步盖白，有分两步盖白，涂抹操作，在我之前发过的帖子里有具体详解。

《极色特殊染》:比如一款潮色系，灰色。首先我们是不是要把底色褪到一个极浅的色度，才能把灰色存进去？那做灰色为什么褪色后，要先染发根呢？这个问题以后给大家揭晓！

二：染发中为什么会偏色？原因有:

1、染膏，双氧奶的比例不对 。

染膏:双氧奶，正常染色情况下都是1份:1份。染膏份数可以＞双氧奶的份数一点点，但是调配绝对禁止双氧奶大于染膏份数。因为每款染膏，双氧奶一起调合以后，有的出来很稀释，一旦稀释的话，影响上色的结果。有的浓，浓的话，色素才更好进去头发内层吸收。所以这里，我给个小小建议就是:控制好膏体的粘稠度。

2、工具色(加强色)的合理使用，以及辅助对冲色是否合理添加。

比如说，从处女发，用7/45+12双氧奶直接染出了一个偏黄的红，或者染出了一个偏棕的红。没有达到一个7度饱满达板度的红色！在我之前发的"朋友圈"帖子《辅助对冲色的原理添加》，可以去看看，大致熟悉配方调色基本运用。

3、天然色素，人工色素的识别，判断。

其实，很多时候，做出来的颜色偏色，是受底色的干扰，也就是上面描述了，如何处理"底色"……

下面在接着说几个染发基本常识:

染发前需不需要洗头发？这个小问题似乎让很多同行人诧异，也有不同之说。在我认为:染前不需要洗头发，这不是为了节省时间，而是:

1、头皮自然分泌物对头皮起到保护作用！

2、洗发后头发含水量高，影响着色效果

3、染膏本身就可以清洁作用

为什么染发后掉色快？

1、头发状态为多空性发质

2、依然涉及到双氧奶的运用是否合理。？

下面重点解析双氧奶:

双氧奶的选择是染发的核心成份，它决定了漂浅，取色，存色的结果后后期脱色情况。它主要是通过色素堆积发色。打开毛鳞片的作用。

我们先了解双氧奶在正常染发的工作时间:

染膏，双氧奶，这一过程中:

前10分钟，打开头发毛麟片，

20分钟后，取出天然发色

直到30分钟，存入人工色素

40分钟，氧化时间结束，闭合毛麟片，锁定人工色素！

双氧奶，只能提取天然色素不可提取人工色素！！！

这句话很关键哦！大家不妨去做个实验，在一个7度底，你用漂粉+6％双氧奶，和漂粉+12％双氧奶。相应的时间达到后冲水，吹干……这个实验会告诉大家，双氧奶只针对天然发色提浅，底色人工色素，并没有更大的提浅功能。也就是说。这时候，漂粉+6奶，和漂粉+12奶，都可以到达8度，褪色褪出来的色度提浅的效果是一样的。但是严重的是头发的受损度不同。也就是说，人工色素上，提浅功能主要看"漂粉"的碱性含量决定！所以建议大家在人工色素底色上用6％双氧奶。

那么，实际正常染发中:双氧浓度高，提浅强，堆积色素差，掉色快。反过来，浓度低，堆积色素强，提浅色差，掉色慢。

双氧浓度高伤发就大，颜色亮，穿透力强 ……这其实也是双氧奶的反作用！

3.染发过程的时间，温度情况。

这个时间为什么跟掉色有关？我打个比方，顾客发尾颜色是7度色，想盖暗2度，要染5度的效果，这时候要如果强制性用目标色+5/0+双氧，短时间内肉眼观察的确到达了5度，然后冲水以后吹干，你会发现，最后头发出来有5度半到6度！所以，这个就是涉及到染发过程的时间问题。(当然合理运用基色用量也要考虑)

4.温度，也可以说，温度决定导致了染发的终极结果！也是致命的后果！为什么这样？

因为温度，温度影响了颜色的最后出来的深浅度，温度和双氧有着绝大的关系。

温度高了会加快双氧的挥发，每一分钟会损耗1度的氧，这就是为什么双痒奶3%6%9%12％分别用10VOL，20VOL，30VOL，40VOL来计算，这个数值是在告诉我们双氧的氧化时间，因为头皮的温度是26度，长发发尾是根据室温而定的，如果冬天室温低于20的就决定了发根区域距离发中发尾颜色的差异！

密度。这个决定了光泽，和色度的准确性，时间的停放，这个上面有说了，染膏和双氧1:1或者1:0.9。双氧尽量不要大于染膏，这样染膏的密度就会缩小，只有色素量足。头发颜色最后才体现光泽饱满度

诸多因素也是导致就是我们染发中说的爆顶(发根偏量，发尾上色慢)

5、停放时间过短，染发停留的时间不到就给客人冲水洗头。

6、头发曾经被漂浅过。

大家要清楚，漂粉，双氧奶，每褪浅一个度数，相当于头发缺失流失的天然色素越多，这也是很多人说的底色8-9度要染4-5度色进行基色打底。打底是为了补充头发缺失的天然色素。也就是先色素回填，还原头发的本有的色素，性质以后。才能回到我们正常染色这一过程。

以上6种因素影响颜色后期掉色……

最后，在重点分析为什么染发后的颜色会比色板的颜色有差别？

1、色板的颜色是白色纤维染出来的 。

大家要清晰，染颜色，是在头发中进行，不是白纸上操作，1份红+2份黄，不需要双氧奶，混合在白纸上层现的就是一个标准的橙色。

而在实际染发中做的颜色为什么跟色板有偏差？

因为我们亚洲人头发"底色"内（麦拉宁色素）以及红黄蓝色素，实际中:头发的底色+染膏色素+双氧奶，进行的一个碰撞才能得知出一个效果色……

2.配方调色，调配出了问题，导致色相的偏离。

配方调色的运用也会决定最后颜色的结果走向。怎么运用配方，加什么进去，哪些该加，加多少？比例的大致掌控？哪些不能加。跟目标色结合会"得到什么色素"这个"得到什么色素"跟底色中和产生出来才是我们看到的效果色。我们是否要考虑？

在这里，我在重点分析回顾一下，配方基本调色原理:

第一，目标色： （目标色用量在任何情况都是主导地位），这个无需多讲。

第二，工具色(加强色)，也叫调彩

第三，对冲色的合理运用

配方调**中，目标色+工具色它们的比例是多少？有的人认为100:5，100:10，100:20……有的是根据双氧奶不同浓度的选择而决定用工具色的用量/克数来计算……甚至有的人根据"11进制法则"来计算工具色，对冲色的用量……

这里我们就来探讨一下他们之间的比例究竟怎么运用？

举例，从处女发3度自然黑染目标色7/33。

如果直接拿7/33+12双氧奶，最后会发生什么情况？

7/33属于7度的黄，染膏7度意味着什么？含有的色素值有多少？再配合12的高度双氧奶，是否会导致色素部分流失，彩度下降，所以这里需要"调彩"0/33增强补充目标色的色素，增加色素饱满度，彩度。说到这里，加强色用量是不是跟目标色染膏色素有关？那如果用9/33+12奶，9度的染膏，色素有多少？染膏的度越高，含氨就越多，色素就越少。反之……

这时候0/33用量又是加目标色的％多少？

因此，工具色用量确切来说是根据各家目标色染膏色素而判定，并没有固定！它只是辅助色，但是，辅助色用量也有一个极限。我们只需要在某一个范围内，去根据经验灵活运用。

当然，还有同度基色，稳固平衡色度，补充目标**度的色素。主要用于多段发，浅染深，在这个问题里，可用也可以不用，因为天然发色，染膏，最多也只能提浅染到7度色。如果是染目标色6/33，我们可以加6/0

为什么颜色有时候出来偏暗沉？

这个需要考虑的就是度，色度，需要的是0/00，因为0/00没有色素，不影响目标**调！加进目标色里去有助于提浅天然色度，避免发色暗沉。同时可以增强颜色的通透感。

在就是"对冲色"合理选择。

以上的案例继续延伸分析，如果配方7/33+0/33+0/00+12奶，出来是橙黄（偏红的黄），当然我说的偏红的黄，这里的红，是肉眼无法直接观察的，它是潜在的红色素。我们都知道:头发天然底色染色，褪色到6-7度时，都会含有少量的红色素存在。

要想目标色更加的纯正，做一个纯正的黄，这里就需要用到一个对冲色，绿色。

需要把底色少量的红色素对冲掉，加绿/22，加少量的绿进行对冲。但是这时候，真的考虑加绿0/22吗？

其实加蓝0/88也可以，加闷青6/2也可以。但是也有更合理的，就是用到6/11

说到这里，大家千万不要蒙圈，有人会莫名其妙，对冲红不就是加绿，怎么会有那多代替？我来慢慢分析……

6/2.它里面也有黄，蓝色素。

0/22是二次色，它里面有(黄，蓝)色素组合。

0/88蓝，是一次色。它里面只有蓝色素

上面配方中:7/33..0/33.黄+0/88蓝，这时候，配方里有一种色素(黄+蓝)出来有绿的存在，是不是可以把影响目标色的"红色素"抵消掉，换个方式理解，我们只需要找一个含有蓝色素的染膏加进去就可以把干扰目标色的"少量红色素"去掉，从而得到一个纯正的黄！

同理，6/11是中性色，同时也是偏冷色系。它含有"蓝色素"，当它与目标色黄色素调配一起，是不是可以抵消掉"红色素"，这是属于中和！

说到这里，辅助对冲色究竟用6/2,还是0/22，还是0/88，还是6/11呢？

继续分析:再来考虑色素情况，0/22色素比6/2浓，而0/88又是最大冷色调，用量难以控制，所以，综上所述:选择6/11来中和是最佳，中和色其实是中和自然色素和天然色素用的。在颜色当中只有灰色是中和色而且只有6/11可以用。

配方辅助色，用错了，加了不该加的，会导致什么结果？

我在来从侧面分析:假如从处女发3度自然黑染目标色7/43，或者染橙色。

这个时候，还需要配方对冲色吗？不需要了。

橙色:橙色给人什么感觉，就像太阳出来了，暖暖的感觉，所以它是最强暖色系。暖色系，它忌讳的是冷色与它对抗。怕冷色干扰它，否则冷暖一旦结合，使颜色出来花赃。……

所以，从处女发，做目标色橙色的时候，配方是不需要添加冷色系进去干扰。因为头发内部色素取出的过程，首先容易被取出的就是蓝色素。褪到7度的时候只有少量的红，和大量的黄。橙就是(红黄)结合……

最后就是表达一点:对冲色，是抵消掉头发含有的不要的色素，是对冲干扰目标色的色素。(调色中，配方里是不需要抵消对冲)，像棕色，巧克力棕，因为棕它里面就是红黄蓝色素组合，这里面对冲是不受影响……

因此，配方调色，辅助色运用添加的好是锦上舔花，达板度高，运用不好，出来的颜色就是偏差甚大！

两个小时的编辑就此告一段落，其实，颜色没有太多繁琐的理论，有的只有细节，和不同观点的认知。只愿美业人静下心来，保持空杯心态，专注一点，其实没有太多太难的问题受困扰。烫发，染色，剪发，理论东西很多时候都是一通百通，最后希望本次的分享能给大家解决困惑和以后带来技术面的帮助，下一期见……





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